Глава 2Кузнь многоцветная
В истории материальной культуры древних славян нет ни одной страницы, которую можно было осветить так подробно, как украшения тела и платья, а также связанное с этим производство украшений, которые были тогда у славян в моде«Прекрасное менее всего поддается описанию»,,,,
1.
Появление первых украшений (раковин, зубов, костей) относится к древнейшему периоду истории человечества – палеолиту, когда произошли важнейшие изменения, сформировавшие человека в качестве социального существа: зародилось искусство, возникли религиозные представления. Украшения стали знаком принадлежности человека к определенной культурной общности, символом осознания своего места в мифологической структуре бытия, оберегом, амулетом, средством обратить на себя внимание. Именно поэтому украшения наиболее точно отражают древние верования и традиционные или усвоенные извне ремесленные приемы. Они аккумулируют эстетические ценности своего времени, являются определяющим звеном в цепи, связывающей частности в то целое, которое и называется стилем эпохи.
2.Ведущее место в искусстве создания украшений заняла торевтика (греч. toreutikos - искусный кузнец-ювелир, от toreuo – чеканю, вырезаю) – рельефная обработка изделий из металла. По древности происхождения она уступает только художественной керамике. Однако по числу уникальных образцов, шедевров различных эпох, по обилию художественных мотивов и разнообразию технических приемов торевтика значительно превосходит другие отрасли художественных ремесел. Именно произведения торевтики вследствие большого спроса становились источником распространения новых художественных идей и приемов.
Почему это актуально?
3.Определяющими характеристиками современной постиндустриальной эпохи являются инновационные технологии и их сырьевое обеспечение. Все чаще успешными становятся проекты, которые базируются на эффективном использовании передовых импортных технологий и вторичных ресурсов. Между тем, в истории русской металлургии известен «классический» пример такого рода инновационных достижений – производство ювелирных металлических изделий в X-XVI вв. Это производство, организованное на полностью импортном сырье и передовых инновационных технологиях, стало ведущим в Европе. При этом были сохранены и развиты традиции национальной культуры. Синтез собственного творчества с художественными традициями восточного и западноевропейского искусства привел к необычайному многообразию изобразительных мотивов, композиций и орнаментальных схем.
Семантика славянского ювелирного убора
4.С детства человек познает свое положение в структуре коллектива, его традиций, нормативных устоев поведения. На различных этапах истории место человека в этнической, социальной и половозрастной структуре общества определяло характер ювелирного убора, который человек мог и должен был носить. Тесно связанные с костюмом украшения, их форма и конструкция не только отражают существующую в обществе систему представлений о строении человеческого тела, но и сами формируют физическую и духовную сущность человека.
5.Семантические зоны размещения металлических украшений имеют определяющее значение и в системе древнерусского ювелирного убора. Украшения, так же как и вышивка, не размещались по костюму произвольно, они маркировали наиболее ответственные участки тела – запястья, ворот и подол костюма, через которые недоброжелательные силы могли пробраться под одежду и навредить.
6.Особое значение имеет вертикальное расположение украшений в костюме. Представление об иерархии уровней в человеческом теле соотносится со строением Вселенной. Головной убор сопоставляется с небесным уровнем, поэтому с небесной символикой связаны височные кольца и серьги, изображения на древнерусских колтах. Зона груди представляет собой место перехода к земному и хтоническому уровням. Эти уровни «охраняли» (оберегали) цепи и браслеты с драконьими и змеиными головками и изображениями фантастических существ – бестий.
«Простая чадь»
7.Творцами произведений декоративно-прикладного искусства являлись многочисленные ремесленники, составлявшие основную часть городского населения Древней Руси. Их называли «простая чадь» в отличие от «нарочитой чади» – бояр, дружинников, купцов. В соответствии с родом своих занятий ремесленники (ремественники) селились в окраинных местах городов, образуя «улицы» и «концы». Концы были главными структурными подразделениями древнерусских городов и часто имели своих представителей (посадников) в органах городской власти.
8.«Кузнецы злату, серебру и меди» изготовляли украшения и принадлежности костюма, предметы культа, посуду, конскую сбрую, украшенное оружие. В последние десятилетия на средневековых славянских памятниках обнаружены обширные ремесленные ювелирные комплексы, найдены и исследованы наборы ювелирных инструментов, литейные формы, штампы и матрицы для тиснения, заготовки металла, готовые изделия и полуфабрикаты.
9.Современные археологи используют различные методики исследования: оптическую микроскопию; металлографический анализ ювелирных сплавов; применяют методы практической археологии к изготовлению ювелирных изделий. Это позволяет не только изучать отдельные типы ювелирных украшений, но и делать широкие исторические обобщения. Становится возможным рассмотрение истории развития славянского ювелирного дела в контексте глобальных мировых культурных процессов. При этом заимствование в славянском уборе ювелирных украшений других народов рассматривается как признак восприимчивости к инновациям, касающимся не только моды на различные типы украшений, но и использования высоких ювелирных техник.
Славянские ювелирные термины
10.Русское ювелирное дело X-XVI вв. представлено огромным количеством материалов. Каждый женский курган содержит «женскую кузнь» (металлический ювелирный убор) – различное «многоценное сияющее узорочье», «гривную утварь» в количестве, определяющемся достатком владелицы. Вместе с тем о названиях древнерусских украшений до сих пор известно мало. Общеславянскую ювелирную терминологию представляют слова: перстень, гривна, монисто, венец, обруч, кольцо. Термин перстень известен с XI в. в значении украшения на пальце руки. Кольцо (кольце) встречается значительно реже и часто означает ушное украшение. Древними названиями шейных украшений были (с XII в.): ожерелье (жерело – шея), гривна, монисто. Обруч (с XII в.) — украшение на руке. Позднее в обиход вошли слова запястье (браслет), наналек (перстень), ушники (серьги), рясна (бахрома).
11.Из финских языков заимствовано слово сустуг в значении брошь, пряжка, фибула. Из германских языков почерпнуты термины: бармы – княжеское мужское ожерелье или оплечье; усерязь (серьга); колты (колтки) в значении головных украшений. Серьга (из тюркских языков) употребляется с XIV в. в значении мужского ушного украшения. Термины бусы и пуговица известны с XVII в. и также заимствованы. Еще позже в русском языке появились слова брошь, колье, кулон, медальон.
Наследие антов и викингов
12.Ранний комплекс славянских ювелирных украшений сложился в VI-VIII вв. Он сформировался на базе древних антских традиций. Женский убор составили венчики из серебряной ленты, височные кольца, ожерелья из пластин различной геометрической формы, лунниц, колокольчиков, грушевидных бубенчиков, украшенных солярной символикой, гривны, литые и кованые браслеты.
13.Металлические головные венчики в виде ленты фольги – характерная деталь антского убора. Они часто крепились к твердой берестяной, кожаной или матерчатой основе, к которой присоединялись еще и височные кольца. Венчики носили в сочетании с шапочкой, они входили как в девичий, так и в женский головной убор. Для украшения покрывала использовались бляшки и ворворки (усеченно-конические бусины) из свинцово-оловянных сплавов.
14.Уникальной особенностью раннеславянского ювелирного дела является то, что им занимались женщины, которые сами готовили себе украшения, так же как вышивали узоры на одежде. Ювелирные изделия VI-VIII вв. выполнены в основном техникой литья по восковой модели. Для каждой вещи литейщица изготовляла уникальную восковую модель и по ней отливала изделие. Использовались преимущественно медные сплавы, изредка серебро и позолота. Металл плавился в маленьких глиняных тиглях. Для разлива служили глиняные льячки (от глагола «лить»), насаживавшиеся на деревянную рукоять. Льячки являются одной из самых частых находок литейных инструментов в женских могильниках. Позолота производилась технологией «жженого злата» с использованием золотой амальгамы. Кроме литья, применялась ковка проволоки и расплющивание серебра в тонкие листы.
15.С эпохой викингов (IX-X вв.) в славянские земли проникают скандинавские ювелирные украшения: подковообразные фибулы, цепи, подвески. Начинают широко использоваться золото и серебро, «матриархальная» монополия на литье прекращается, происходит взаимное обогащение славянского и скандинавского ювелирного дела. От славян в Скандинавию попадают лунницы, височные кольца, металлические бусы. В центрах совместного проживания скандинавов и славян (Ладоге, Гнездово, Новгороде) создаются вещи-гибриды.
Древнерусский ювелирный убор
16.В X в. в состав древнерусского ювелирного металлического убора входили перстни с зерненым щитком, серьги «волынского» типа, ожерелья, составленные из выпуклых медальонов, зерненых круглых, овальных и лопастных бус, подвесок-лунниц. Древнерусский ювелирный убор имел характерные территориальные особенности. С продвижением с юга Древней Руси на север в уборе возрастало количество и усиливалось разнообразие перстней и браслетов, увеличивалось число нагрудных украшений – подвесок, фибул и булавок.
17.Древнерусский ювелирный убор характеризуется определенной техникой изготовления украшений, включавшей тиснение, штамповку, зернь, скань. В XI в. Русь превращается в главный мировой центр производства зерненых украшений, которые начинают распространяться на территорию Центральной и Северной Европы. Скандинавские ювелиры перенимают русскую технику зерни для изготовления собственных украшений. Центром их производства становится Готланд. В XII в. готландские ювелиры начинают имитировать русские украшения с использованием скани.
Височные кольца, волынские серьги и лопастные бусы
18.Излюбленным украшением славянских женщин были височные кольца, разнообразные по форме и размерам. Их носили у висков по нескольку с каждой стороны. Височные кольца нашивались на кожаную основу типа «наушников», крепились к металлическим цепочкам, тканым шнурам, кожаным лентам, нанизывались на венчики. Их вплетали в пряди волос, ими декорировали косы, уложенные вокруг головы. Перстневидные кольца свисали гирляндой и использовались в качестве «рясны». Височные кольца служили и серьгами. Причем такой способ ношения применялся вне зависимости от размеров украшений. В одном ухе могли носить по несколько колец. Только в XIV в. височные кольца вытесняются серьгами.
19.Серьги «волынского» типа возникли на базе аварских и болгарских ювелирных традиций. Это были дорогие украшения, которые носили в небольшом количестве (одна-две штуки). Для классического варианта «волынской» серьги характерна пятичастная тисненая подвеска, декорированная в средней части ромбами и треугольниками, выложенными мелкой зернью. Нижняя часть подвески украшалась крупной зернью.
20. В состав древнерусского ювелирного убора X-XI вв. входили оригинальные легкие тисненые бусины, украшенные зернью и сканью, за которыми закрепилось наименование «лопастных». Они состояли из четырех частей. В центре бусины помещался тисненый стержень с утолщением посередине, сквозь которое продевалась основа ожерелья. Вокруг стержня располагались три спаянные выпуклые тисненые лопасти, укрепленные по краям сканной проволокой. Лопасти не примыкали друг к другу плотно, поэтому сквозь овальные проемы между ними просматривался центральный стержень. Бусины выглядели очень изящно благодаря легкости при крупных размерах и игре светотени на изломанных поверхностях. Лопастные бусы были редким типом украшений, их изготавливали в трех вариантах мастера трех ювелирных школ: на Волыни, в Польше и Волжской Булгарии.
Лунницы
21.Лунницы представляют собой привески в виде полумесяца, символизирующие луну, это самое типичное и наиболее распространенное славянское украшение. На Руси они получили широкое распространение в X в. и просуществовали до XIII в.
22.Традиция изготовления подвесок-лунниц уходит вглубь тысячелетий. Разнообразные варианты лунниц широко представлены в памятниках бронзового века. В скифском уборе лунницы были широко распространены в VI-V вв. до н. э. Носили их в период античности, в римское время и в эпоху раннего средневековья.
23.Первые экземпляры лунниц в славянском уборе встречаются уже в VII в. и являются отголоском общеевразийской моды того времени. Они использовались в качестве подвесок к ожерельям, головным уборам, ряснам, серьгам, гривнам, диадемам, височным кольцам. По технике изготовления средневековые славянские лунницы делятся на штампованно-филигранные и литые. Основным декором поверхности лунниц были зерневые полоски и треугольники.
Семантика славянских амулетов
24.Нагрудные и поясные привески были обязательным атрибутом древнерусского женского костюма. Привески носили на груди и на поясе, в составе ожерелий и отдельно – на ремешке или шнуре. Они играли роль амулетов-оберегов, имевших магический смысл. Среди привесок часты символы небесных светил: полумесяца и солнца; изображения символических животных и птиц.
25.Амулеты заклинательной магии имели вид миниатюрных предметов быта: ложек, ключей, ножей, ковшей, гребней, игольников. Ложечки и ковшики являлись символом благосостояния, сытости, довольства. Подвески-ключи – символы богатства и его охраны. Часто в состав оберегов входил топор, который связывался с небесным огнем, то есть с богом-громовником (Перуном).
26.Крест связывался с огнем и Солнцем. Важным солнечным символом было колесо (круг с лучами). Им с древнейших времен выражалась идея перемещения солнца по небосводу. К солнечным знакам относятся изображения многолучевой розетки и спиралей. Ромб был символом плодородия, перечеркнутый крестом ромб с точками являлся знаком дома, усадьбы. Популярностью пользовался триквестр (от латинского tri- (три) и quetrus (угольный)) – трехлучевая свастика, знак домашнего очага. Серебряные пластины, составлявшие поясные наборы часто украшались тонким растительным орнаментом с лилиями-кринами.
27.Для славянской мифологии характерны образы «тотемных» животных – помощников человека. Это конь, бык, медведь, волк, гусь, ворон, сокол, лягушка, щука. Конек и уточка (гусь) – фигурки славянских племен, населявших среднюю русскую полосу, были сплошного литья, их хвосты образовывали прорезь с колечком для подвешивания. Петух – птица солнца, его пение отгоняло недобрую силу. Волк – символ удачи, известно древнее славянское поверье: «если волк перебежит дорогу, то это предвещает успех в начатом деле». Лев и барс изображались с «процветшим» или переходящим в плетение хвостом. По убеждению славян, сила животного заключалась в хвосте.
28.На браслетах изображались фантастические существа: драконы, грифоны, семарглы, василиски, русалки, сирины, кентавры. Они выступали в качестве благожелательных, охранительных символов. Наиболее часто встречаются изображения сирина и грифона. Сирин (сирена) – фантастическая «райская» птица, как правило, с женской головой. Образ сирина имеет прототипы в ближневосточной, античной, иранской и византийской мифологии. Русские мастера часто изображали деву-птицу в головном уборе, ее образ олицетворял охранительницу любви.
29.Драконы, олицетворявшие Солнце, часто изображались с волчьими головами. Грифон имел голову, крылья и лапы орла, туловище льва или барса с хвостом – пальметтой. Грифон – образ, восходящий к античности и Древнему Востоку, связанный с идеей власти.
30.С появлением православия в состав металлического убора вошли христианские кресты. Различаются кресты-тельники, которые носили под одеждой, и кресты-складни (энколпионы), служившие вместилищем мощей, их носили поверх одежды.
Змеевики
31.Особый род амулетов составляли «змеевики». Змея практически во всех мифологических системах выступает как символ, связываемый с плодородием, водой, дождем, женской производящей силой, с одной стороны, и домашним очагом, небесным огнем, мужским производящим началом, с другой. Змея оделяла любовными чарами и сексуальной активностью, покровительствовала беременным и младенцам. Изображения змей помещались на порогах домов, венчальной одежде, поясах. Зародившаяся в период энеолита традиция декорирования украшений изображениями змеи не утратила своей популярности и во времена средневековья.
32.На Руси живущих у человеческого жилья змей подкармливали молоком, уход такой змеи со двора по поверью предвещал несчастье, а убийство змеи расценивалось как грех. Рассматривались змеи и как всеведущие, вещие существа, способные исцелять от болезней: как средство от лихорадки применялись ожерелье из змеиных головок, ужовая или змеиная шкурка на шее. Целительно-охранительной функцией наделялись змеиноголовые браслеты и гривны. Крупные плетеные цепи со змеиными и драконьими головками были принадлежностью мужского наряда, женщины носили тонкие цепочки и браслеты.
33. На лицевой стороне амулетов-змеевиков помещались изображения Христа, Богоматери с младенцем, архангелов. На оборотной стороне – «змеиное гнездо» (либо модификация образа Медузы Горгоны) и круговая надпись, содержащая заклинания против болезней и лихорадок. Таким образом, змеевик в качестве универсального амулета эпохи двоеверия был очень удобен: с его помощью к языческому или христианскому богу можно было обратиться в зависимости от обстоятельств, повернув нужной стороной.
Поясной набор
34.В эпоху средневековья поясом не только подпоясывали одежду. Вплоть до XVII в., когда на русской одежде появились карманы, к поясу подвешивали мелкие бытовые предметы: ножи, кресала, оселки, кошельки, сумки-калиты. Убранство пояса зависело от социального положения его владельца: крестьяне носили тканые, плетеные и простые кожаные ремешки, знать – драгоценные золотые пояса, которые передавали по наследству вместе с уделом и о которых специально упоминали в духовных грамотах.
35.Наборные воинские пояса в качестве особого предмета одежды сформировались в начале первого тысячелетия у кочевников Восточной Азии. В тюркском и монгольском эпосе отражена функция пояса в обрядах инициации: при переходе юноши в сообщество взрослых воинов его опоясывали боевым поясом. Долгое время устройства пояса определялось статусом его владельца в системе воинской иерархии. Прокопий Кессарийский в VI в. отмечал, что «в Персии не позволено никому носить ни перстня золотого, ни пояса, ни пряжки, ни чего-либо подобного, если «оно не пожаловано царем».
36.На Руси широкое распространение ременных украшений начинается в X в. В это время на полиэтнической основе (славяне, угры-фины, тюрки, скандинавы) формируется древнерусская знать и складывается древнерусская «дружинная культура», открытая внешним влияниям и включившая в себя элементы различной этнической окраски. Одним из наиболее ярких, социально значимых элементов «дружинной культуры» становится наборный пояс. Он состоял из следующих элементов:
- пряжки, обязательной принадлежностью которой являлись рамка и язычок;
- бляшки, закреплявшейся на ремне с помощью штифтов и заклепок;
- поясных наконечников, которые помещались на концах ремней;
- кольца, соединявшего отдельные части ремня и служившего для прикрепления мелких предметов;
- обоймы, закреплявшей концы ремней.
37.Древнерусские пояса были близки венгерским: один конец пояса свободно свисал, а другой застегивался пряжкой, укрепленной на дополнительном внутреннем ремешке. Ременные накладки, бляшки и поясные наконечники Древней Руси отличаются исключительным своеобразием, большая их часть не имеет прямых аналогий на других территориях, что подтверждает существование на Руси собственного производства ременной гарнитуры.
38.Бляшки часто украшали изображением лотоса в виде трилистника или пятилистника-крина, пальметты, виноградной лозы, плода граната. Особую группу составляют пряжки и накладки, украшенные скандинавской плетенкой в стиле Борре. Больше всего их в Гнездове; весьма показательно, что в скандинавской Бирке их значительно меньше. Это указывает на то, что наборный пояс входит в число заимствований скандинавов с территории Восточной Европы.
39.С XII в. вместе с отмиранием имевшей специфический облик «дружинной культуры» наборный пояс как атрибут воина-дружинника теряет свои первоначальные социальные функции.
Писала и вислые печати
40.Не только украшения, аксессуары, детали костюма, но и другие изделия из цветных металлов пользовались на Руси большим спросом: предметы культа, весовые гирьки, знаки воинского достоинства – булавы.
41.Свинцовые «вислые» печати привешивались к древнерусским средневековым официальным документам вплоть до начала XVI в. Только в Новгороде их найдено более 1500. Матрицы для печатей изготавливались художниками-торевтами и уничтожались во избежание злоупотреблений после смерти или смещения с административного поста владельца печати. Свои печати имели и ремесленные концы средневековых русских городов. Многие свинцовые печати признаются специалистами шедеврами средневековой торевтики.
42.Писала (стилосы, стили) использовали для письма по воску и бересте. Они представляли собой стержни (8-16 см длиной) с заостренным концом и почти обязательной лопаточкой на противоположном конце стержня. Писала изготавливали из бронзы, железа и кости. Железные писала, как правило, покрывались бронзой или серебристой полудой. Писала украшали фигурной резьбой или инкрустацией, а в основании лопаточки на стержне делали декоративное утолщение – яблоко или ряд валиков.
43.Известно название еще одного орудия письма – «шильце». Это притуплённое металлическое или костяное острие. И шильца и писала использовали для письма по воску или бересте и для разлиновки пергамена. Дожившая до наших дней поговорка «шильце с рыльцем», означающая неразрывную связь двух предметов, на современный взгляд не совсем понятная, происходит от орудия письма, в котором неразрывно соединено шильце – острие и рыльце – лопата, лопатка.
44.Писалами и шильцами писали на церах – дощечках, покрытых слоем воска. Они преимущественно использовались как материал для кратковременных записей. После того как записи становились ненужными, воск разглаживали обратной стороной стиля, таким образом одна табличка использовалась много раз. Дороговизна пергамена, а потом и бумаги была причиной, по которой дощечки, покрытые воском (вощечки), получили широкое распространение во всем средневековом мире. Для обеспечения сохранности записей в комплект к каждой дощечке прилагалась крышка такого же размера. В бортиках дощечек предусматривались два отверстия для соединения с крышкой и одно – для завязывания «блокнота» тесемкой.
45.Церы с азбукой употреблялась для обучения грамоте. На таких дощечках было легко исправить написанное, их можно было использовать практически бесконечно. Церы также использовали для записи краткосрочных счетов, писем, квитанций, регистров городских и рыночных сборов. Записи на восковых дощечках отнюдь не были такими недолговечными, как принято считать: наличие створок обеспечивало сохранность записанных на воске текстов. Церы можно было запечатывать, поэтому восковые тексты могли храниться гораздо дольше, чем записи на бересте.
Древнерусские ювелирные технологии и сплавы
46.Русские ювелиры использовали многочисленные приемы металлообработки:
- литье в жестких (преимущественно каменных) и пластичных формах (глина, песок), по плоской восковой модели с сохранением глиняной формы и по объемной восковой модели с потерей литейной формы;
- ковку (вытяжка, осадка, плющение, изгиб, скручивание);
- волочение и ковку проволоки и фигурного дрота (на наковальне с желобком);
- тиснение, чеканку, гравировку, паяние, золочение;
- выемчатое и перегородчатое эмалирование;
- шлифование и полирование.
47.В качестве наиболее распространенных ювелирных сплавов выступали бронзы (в том числе свинцовые), латуни (в том числе с добавками олова и свинца), свинцово-оловянные. В X-XI вв. широко использовались многокомпонентные сплавы с преобладанием цинка. В начале XII в. широкое распространение получило литье в имитационные формы, которое позволяло воспроизводить сложные дорогие ювелирные изделия из дешевых свинцово-оловянных сплавов. Эта технология получила название литья «навыплеск», потому что заливаемый в форму металл застывал тонким слоем, а его излишки выплескивались наружу. Такое литье давало возможность получать пустотелые легкие украшения. В результате в XIII-XV вв. наиболее распространенными ювелирными металлами становятся свинцово-оловянные сплавы и свинцовые бронзы.
48.Необходимо отметить, что в отношении приобретения цветных металлов русские ювелиры находились в очень неблагоприятном положении. Месторождений золота, серебра, меди и олова в пределах тогдашних русских земель разведано не было. Основным источником серебра до начала XI в. была восточная торговля. Потоки восточной монеты направлялись из Булгара в Киев (по Окскому тракту) и в Новгород. Главным источником меди была Волжская Булгария. С Прибалтикой ее соединял «янтарный путь», проходивший через Рязань. В этом городе широко использовался немецкий цветной металл, и осваивались прирейнские ювелирные технологии.
49.С наступлением «кризиса» восточного серебра поставщиком драгоценных и цветных металлов становится Западная Европа. В раннем Средневековье в Европе возникло три главных центра производства серебра: Верхний Гарц, Саксония и Богемия (Нижняя Венгрия). Причем Саксония и Богемия лежали на противоположных склонах одного и того же рудного массива — Рудных гор. Золото вплоть до XVI в. добывали в небольших количествах в Чехии, Силезии, Германии (около Дрездена, Цвикау и Майнца).
50.Поскольку ввоз цветных металлов осуществлялся через северо-западные границы, в наиболее выгодном положении оказался Новгород, который на протяжении почти четырехсот лет (XII-XV вв.) обладал своего рода «монополией» в снабжении серебром всей остальной Руси.
51.Серебро поступало в торговый оборот в монетах и слитках. В Новгороде оно переливались в стандартные «гривны серебра», представлявшие собой продолговатые бруски с треугольным сечением и массой примерно 200 г. Федор Жеребец, новгородский «ливец» (мастер-серебряник), заявлял в 1477 г.: «на всех есмь лил и на вси земли и весил со своею братией ливци».
52.В связи с тем, что древнерусские денежные дворы не имели собственного серебра и изготовляли слитки из материала заказчиков, на серебряных платежных слитках делались надписи с именами владельцев-заказчиков. Интересно, что непосредственными участниками денежных операций часто выступали женщины – известны товарные серебряные слитки с женскими именами, являющиеся показателем их экономической самостоятельности.
Цветной металлолом бочками
Состояние войны Новгорода с Тевтонским орденом на протяжении всего XIII века никак не сказывалось на торговле цветными металлами.
Их поставляли, главным образом, из Готланда и Любека. В XIV веке торговля цветными металлами перешла в руки Ганзейского союза.
53.Металлы привозились в Новгород в самом разнообразном виде: кусками, обрезками, проволокой, ломом котлов, вышедшими из употребления изделиями. Подобный металлолом упаковывался в бочки и продавался на вес. В торговой книге 1580-х годов упоминается медь запрудная, тазовая, трубная, печатная, тонкая колечная, зеленая и красная проволочная, олово цельное, брусчатое, рогожное, лычное, «котельная изгарина» – старая металлическая посуда, прогоревшая на огне и покрывшаяся окалиной, цинковые фляги и кубки. Золото ввозилось в виде монет, проволоки и драгоценного металлолома.
54.Хранение и продажа цветного металлолома находились под строгим контролем. Он осуществлялся центром купцов-вощаников Новгорода, размещавшимся в церкви св. Ивана на Опоках. Согласно Таможенной уставной грамоте 1571 г. в ассортимент товаров, за которыми осуществлялся досмотр, входили воск, ладан, тимьян, медь, олово и свинец.
55.Состояние войны Новгорода с Тевтонским орденом на протяжении всего XIII в. никак не сказывалось на торговле цветными металлами. Их поставляли, главным образом, из Готланда и Любека. В XIV в. торговля цветными металлами перешла в руки Ганзейского союза. Устав Немецкого двора в Новгороде определял порядок размещения ганзейских товаров в церкви св. Петра: бочки с медью, оловом и свинцом должны были располагаться вдоль стен.
56.В 1422 г. ганзейские города обвинили Ливонский орден в запрещении экспорта на Русь цветного металлолома – красной и желтой меди, медных котлов, оловянных кружек, свинцовых обрезков, медной проволоки.
57.На протяжении всего Средневековья ввоз цветного металлолома на Русь был настолько велик, что свинцом и медью покрывали крыши церквей. Известно, что главный новгородский собор св. Софии покрывали свинцовыми досками в 1151 г. (при архиепископе Нифонте), 1261 г. (при Далмате), 1341, 1393 и 1408 гг.
Калыбь и опока
58.Наибольшее количество ювелирных изделий изготавливалось с помощью литья. Металл плавили в глиняных тиглях. Расплав черпали льячкой и наливали в литейную форму. Качество изделия определялось качеством формы.
59.В археологической литературе применяется термин «литейная форма». Современная техническая литература использует названия: «изложница» (жесткая форма) и «опока» (сложная земляная форма для фасонного литья). Термин «опока» происходит от первоначального материала для жестких литейных форм – белого известняка, который в Древней Руси носил название опоки. Более ранним является общеславянский термин «калыбь» (колыпь, калыпь). После распространения опоковых калыбей, термин «опока» вытеснил «калыбь».
60.Литейные формы делались из мягких пород камня: известняка, песчаника, шифера. Для оловянного литья иногда применялись бронзовые литейные формы. Для двусторонних форм очень важно правильное взаимное положение половинок, чтобы рисунок одной точно совпадал с рисунком другой. В каменных формах XII-XIII вв. мастера применяли специальные штифты из свинца, при помощи которых половинки точно соединялись. Для отливки объемных вещей со сложной рельефной орнаментацией использовались трехсоставные формы.
61.Имитационные формы были предназначены для того, чтобы способом простого литья воспроизводить ювелирные приемы тиснения, зерни и филиграни, требовавшие длительной и кропотливой работы над каждым экземпляром. Вместо того чтобы напаивать на поверхность серебряного изделия множество мельчайших зерен серебра или припаивать к небольшой бусине миниатюрные жгуты крученой проволоки, мастер-литейщик одной ложкой расплавленного металла добивался почти таких же результатов, как его собрат-ювелир длительной работой пинцетом, паяльником и жаровней.
62.Литая вещь была грубее и тяжелее, чем тонкое тисненое серебро с зернью и сканью, но достигалась иллюзия внешнего сходства. Напаивание зерни заменялось высверливанием в литейной форме мельчайших углублений, которые на отливке производили впечатление зерен; филигрань воспроизводилась нарезкой желобков с косой винтовой насечкой, создающей имитацию крученой проволоки. Поэтому изготовление имитационной литейной формы требовало специальных и тонких инструментов, в том числе дрелей для сверления углублений под ложную зернь.
63.Литье по плоской восковой модели позволяло получать глиняную литейную форму, пригодную для многократных отливок. Легкость выполнения сложных узоров на воске всегда привлекала внимание мастеров к этому виду литья. Недостатком технологии была хрупкость получаемой литейной формы, которая легко ломалась.
64.В целом процесс заключался в следующем: на гладкую каменную или глиняную плитку намазывался слой воска соответствующий размеру изделия. Выровняв поверхность воска, мастер наносил контур вещи, обрезал лишний воск по краям и вылепливал узор, используя отдельно приготовленные детали орнамента.
65.Отделав модель и охладив ее, чтобы придать воску прочность, кузнец заливал воск глиняным тестом. Когда тесто высыхало, полученную форму обжигали, воск вытапливали и выливали через литник, образованный специальным восковым стержнем. После этого форма была готова, и на место воска можно было лить металл.
66.Для имитации сканых изделий применялась плетеная восковая модель. Она сплеталась из провощенных льняных или шерстяных шнуров. В качестве орнаментального приема, порожденного шнуровой техникой, часто употреблялись плетеная косичка и спираль. Восковая модель обливалась жидким раствором глины, обволакивавшей все тончайшие углубления формы. Дальнейшая задача заключалась в вытапливании воска и выжигании остатков шнуров. После застывания металла литейщик, чтобы извлечь готовую отливку, должен был разломать глиняную форму. Сложные вещи (цепочки, объемные подвески) всегда отливались в такой «утрачиваемой форме».
Ковка и чеканка
67.Литейная техника требовала большого количества дорогого металла и сильно утяжеляла изделие, так как отлить тонкую вещь чрезвычайно трудно. Кроме того, тонкая литая вещь отличается хрупкостью, в то время как ковка уплотняет металл, делает его прочнее и позволяет изготавливать большие тонкие и легкие вещи. Ковка медных, серебряных и золотых листов осуществлялась с помощью специальных инструментов – плоской наковальни и плоских широких молотов.Ковкой делали шейные дротовые (дрот – толстая проволока) гривны, браслеты, ромбощитковые височные кольца.
68.Ковкой изготавливались кубки, братины, чары, блюда. Златокузнец отливал плоскую металлическую лепешку, а затем начинал ковать ее от середины к краям. Вещь постепенно принимала полусферическую форму. На венчик и тулово изделия наносился чеканный орнамент. Эта работа требовала от ювелира, помимо обычной наковальни, дополнительных штампов, болванок и особых молотков с закругленными концами.
69.Применялись пуансонная, плоская и рельефная чеканка (обронная работа). Инструментарий чеканщика включал молоточки, пуансоны, зубильца (острые, тупые, со скошенным лезвием), чеканы с профилированными рабочими концами. Для того чтобы не порвать тонкий металл при глубокой, выпуклой чеканке, работу производили на специальной упругой подушке из вара, воска, смолы или свинца. Широко применялась чеканка пуансоном, который давал отпечаток в виде вдавленного миниатюрного треугольника со стороной в 2-3 мм и с тремя полушарными выпуклостями внутри. Эти треугольнички располагали рядами в виде узора, называемого «волчьим зубом».
Тиснение
70.Неизменным украшением и женского и мужского древнерусского костюма служили небольшие бляшки, нашитые на головные уборы, воротники, манжеты, края одежды. Изготавливались они способом тиснения, который был освоен русскими ювелирами в середине X в. под влиянием византийской культуры.
71.Тиснение производилось на тонких листах золота, серебра, реже – меди с помощью накладывания их на металлические (медные, железные) матрицы с выпуклым рисунком. Поверх листа, на котором оттискивался рисунок матрицы, клали свинцовую «подушку» и по этой мягкой прокладке ударяли киянкой (деревянным молотком), заставляя свинец (а за ним и серебряный лист) заполнять углубления матрицы. Пластичность свинца способствует точному повторению форм матрицы на обрабатываемом листе. Свинцовая подушка стягивалась прочным железным кольцом. Железная обойма, стягивающая свинцовую подушку, не позволяла свинцу расплющиваться под ударами молотка.
72.Преимущество тиснения перед чеканкой состоит в несравненно большей продуктивности и в ускорении процесса производства, так как мастеру не нужно тысячи раз ударять по орнаментируемому листу пуансоном, причем качество работы от этого не страдает. Внимание ювелира обращено на изготовление матрицы: ее рисунок прорабатывается с особой тщательностью.
Скань и зернь
73.В древнерусских курганах обнаружено множество изделий из медной и серебряной кованой или тянутой проволоки (литая проволока слишком хрупка). Для изготовления тянутой проволоки использовали волоку («калибр» или «волочило») – железную или свинцовую доску с рядом просверленных отверстий. Отверстия (глазки) делались коническими; каждое соседнее отверстие имело меньший размер, чем предыдущее. Для волочения проволоки выковывали стержень, заостряли его, всовывали в самое крупное отверстие волоки и, захватив клещами прошедший в отверстие заостренный конец, проволакивали стержень через глазок. Затем проволакивали его через меньший глазок и так до тех пор, пока не получали проволоку требуемого диаметра. Проволоку диаметром менее 2 мм удавалось получить длиной до 80 см.
74.Тонкая золотая и серебряная проволока служила для выполнения филигранных узоров. Филигрань (лат. filum – нитка и granum – зерно), русская скань («скати» – свивать, сучить) представляет собой тонкий узор, выполненный из гладкой или перевитой проволочки. Скань может быть накладной и ажурной, когда проволочки сами образуют каркас вещи.
75.Для скрепления нитей между собой или с плоскостью изделия применялось паянье. Сначала скручивали проволоку, затем при помощи миниатюрных щипцов сканные нити изгибали по задуманному рисунку, и накладывали на изделие. Если работа должна была быть ажурной, то нити собирали на плитке из огнеупорного материала. После этого насыпали порошок припоя, и изделие со сканными нитями ставили на жаровню. Ажурная работа была намного труднее и применялась значительно реже.
76.Важным делом в работе ювелира было приготовление припоев. Для паяния золота применялся золото-серебряно-медный сплав, для паяния серебра – медно-серебряный, медную скань паяли латунью. Приготовленную для паяния лигатуру истирали в порошок напильником.
77.Техника зерни представляет собой напаивание на изделие мельчайших зерен металла.Зернь изготавливали из тонкой золотой или серебряной проволоки: навивали ее на тонкий металлический стержень и разрезали. Проволочка рассыпалась на множество крохотных колечек. Мастер «выглаживал» кусок древесного угля, превращая его в ровную дощечку, в которой выполнял десятки ямочек. В ямочки укладывались колечки и нагревались паяльником. Колечки оплавлялись и превращались в шарики – капельки зерни.
78.Зерна укладывались при помощи маленького пинцета с закругленными кончиками на орнаментированную поверхность, которая предварительно промазывалась вишневым клеем. Чтобы добиться красоты рисунка, мастер чередовал в отдельных его частях капли зерни разного размера. Выложенные капли зерни обсыпали припоем (серебряной амальгамой) и ставили на жаровню. Ртуть улетучивалась, а оставшееся серебро крепко соединяло зернь с поверхностью изделия. Медными паяльниками подправляли те места, где припой плохо охватил зернь. Так создавались поразительные по тонкости зерненые вещи, поражающие и сейчас совершенством филигранной техники и красотой тонкого изящного рисунка.
79.Сканью и зернью особенно эффектно украшали объемные формы (шары, цилиндры, конусы). В лунницах зернью выкладывали геометрические узоры: крохотные треугольники, ромбы, зигзаги, круги, ломаные линии, полоски. Мастера окаймляли края наиболее дорогих лунниц тонким сканым «кружевом» и рядом шариков, матовым серебряным блеском походивших на жемчуг. В те времена жемчуг был особенно моден, его носили и женщины, и мужчины.«Ложную» скань и зернь отливали в имитационных каменных формах.
Древнерусский ювелирный убор XII-XIII вв.
80.В начале XII в. на Руси под влиянием византийской моды и ювелирных технологий складывается новый комплекс металлических украшений, включающий: колты, рясны, широкие створчатые браслеты-наручи, трехбусинные височные кольца. Из Скандинавии заимствуются цепи и браслеты с драконьими головками. Эти изящные украшения являлись в основном произведениями городских ювелиров и предметом городской моды, доступной подчас лишь привилегированным слоям населения. И только самые знатные особы могли позволить себе дорогие оплечия-бармы и венцы-диадемы.
81.Форма колтов и искусство перегородчатой эмали были «перенесены» на Русь из Византии. В данном случае уместно говорить именно о переносе формы изделий, ювелирных технологий и самих мастеров. За короткое время на Руси произошел быстрый расцвет ювелирного дела, обусловленный обучением русских ремесленников у византийцев, работавших в составе греко-русских мастерских.
82.Первоначально многие византийские ювелирные украшения служили своеобразными образцами для древнерусских мастеров и их нередко копировали, но уже вскоре начали творчески интерпретировать, видоизменять и трансформировать в соответствии с отечественными традициями. Так появились украшения, включавшие традиционные византийские элементы, но, вместе с тем, по существу далеко отстоявшие от искусства Византии.
83.Украшения княжеско-боярской знати эмалевые, черненые, скано-зерненые, украшения простого народа выполнены более простой техникой литья. Изготовление огромного количества сложных ювелирных изделий стало возможным в условиях хорошо развитого и налаженного ремесленного производства, первоначально работавшего в основном на заказ, а затем начавшего производить более простые украшения на рынок.
Колты, рясны и трехбусинные височные кольца
84.Колт – головное женское украшение в виде круглого медальона с небольшой выемкой в верхней части и тонкой дужкой для подвешивания. Колты крепились на цепочках или лентах к головному убору. Они были полыми внутри – в них вкладывалась ткань, смоченная душистыми маслами. Колты городской знати изготовлены из золота и серебра, украшены перегородчатой эмалью, чернью, сканью и зернью. Украшения эти были дорогостоящими, бережно хранились, передаваясь из поколения в поколение, являясь сокровищем и богатством семьи. Недорогие колты изготавливались из свинцово-оловянных сплавов литьем в жестких имитационных формах.
85.Древнерусские колты имеют прототипы в античных, гуннских, хазарских, византийских древностях. Они происходят от финикийских серег, выдолбленных из больших жемчужин, которые наполнялись духами. Капли благовоний орошали волосы, шею и плечи. Форма античных серег была сохранена византийской ювелирной традицией и послужила основой для формирования средневековых колтов.
86.В византийских ювелирных мастерских в X-XI вв. изготовлялись колты, которые декорировались эмалью и вставками из полудрагоценных камней и сканью. Из золотой проволоки создавались ажурные колты, украшенные сложным растительным орнаментом.
87.Древнерусские и византийские колты подчинены одной композиционной схеме: выраженный центр, окруженный жемчужными нитями, сканью, драгоценными камнями или заменяющими их тиснеными и проволочными элементами. Впоследствии русские ювелиры стали создавать колты в духе древних славянских традиций: звездчатые, многолучевые, с образованной зернью каймой.
88.На Руси для крепления колтов к головному убору появилось несколько вариантов рясен, исполнявшихся с колтами в едином стиле. Ряснами называют металлические височные подвески, крепившиеся к головному убору или повязке-очелью, спускавшиеся по сторонам лица и служившие как самостоятельным украшением, так и драгоценными лентами для подвешивания колтов. При ношении рясны складывались пополам: на одном конце рясны крепилась застежка, на другом – цепочка.
89.Еще одним характерным элементом женского головного ювелирного убора были трехбусинные височные кольца. Три бусинки закреплялись на тонкой серебряной или золотой проволочке-обруче, нижняя часть которого оформлялась сканью, а верхняя служила дужкой. Бусинки были самых разнообразных форм: с прорезями и глухие, из сканых крученых нитей, граненые, украшенные зернью. Филигранные, легкие, узорно-кружевные трехбусинные височные кольца выглядели изящно и эффектно.
Браслеты со створками и драконьими головками
90.Ювелирные изделия, украшенные звериными головками, имеют длительную историю. Их зарождение практически синхронно появлению самих металлических украшений и относится к эпохе энеолита. Весьма популярны были браслеты, гривны и диадемы, украшенные звериными головками, и в период античности. Из всего набора звериных образов (грифоны, львы, змеи, драконы, бараны, кабаны, птицы), присутствовавших на подобных украшениях в античный период, только змеи и драконы сохранили популярность в последующие эпохи.
91.Появление в XI в. на Руси витых и плетеных цепей и браслетов со змеиными и драконьими головками на концах связано с влиянием скандинавского ювелирного дела. В XI-XII вв. в скандинавских странах были распространены витые и плетеные браслеты и шейные цепи, украшенные драконьими головками, выполненными в стиле Урнес. Браслеты, находимые в Готланде, очень близки к древнерусским экземплярам. Кроме того, на Руси в это время в моде были витые браслеты, миндалевидные концы которых украшались черневым узором в виде кринов.
92.Гривны и браслеты с шарнирными креплениями зародились в период эллинизма под влиянием иранских ювелирных традиций. В эпоху раннего средневековья широкие створчатые браслеты с шарнирным креплением изготовляли мастера Византии. На Руси створчатые браслеты вошли в моду в начале XII в. Это были дорогие, очень трудоемкие изделия, принадлежавшие городской знати. В подражание таким браслетам уже в середине XII в. стали изготовлять украшения исполненные литьем. Браслеты-наручи женщины носили, как правило, поверх узкого длинного рукава одежды. Они украшались узорами плетений, фигурками птиц, животных и людей.
Чернь и золочение
93.Чернь (ниелло) была широко распространена в I тыс. в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Этим она обязана римскому наследию. Особенное развитие техника чернения в сочетании с характерным плетеным орнаментом получила у германских племен в эпоху переселения народов. Кресты с чернью из Сирии и Хазарии проникали на Русь уже в VIII в.
94.В технике черни часто декорировали серебряные колты, браслеты-наручи, перстни. Чернью подчеркивали контур изображения, созданного глубокой гравировкой, или создавали фон, чтобы рисунок выглядел ярче. В отличие от отделанного эмалью золотого убора, который служил парадным облачением, серебряный с чернью носили в повседневной жизни. Поэтому в нем особенно ярко отразилось народное искусство, черпавшее сюжеты из языческой древности.
95.Рецепт черни, описанный Плинием Старшим, перешел из античности в металлообработку раннего средневековья практически без изменений. Наиболее известным руководством по изготовлению черни являются главы из «Записки о различных ремеслах» Теофила Пресвитера, относящейся к XI-XII вв.
96. Вначале получали серебряно-медную лигатуру и расплав свинца с серой. Затем оба расплава вливали в тигель с серой, тщательно перемешивали и выливали на железную сковороду. Полученную после застывания лепешку толкли в порошок, переплавляли, после остывания снова толкли и хранили в виде порошока. В качестве емкости для хранения часто использовали запечатанные гусиные перья.
97.Черненые изделия делались из тонкого листового серебра. Для создания из него в холодном состоянии полого изделия применялась ручная выколотка (дифовка). Обрабатываемый ударами деревянного молотка лист тянулся, изгибался и приобретал необходимую форму. Массовая продукция требовала более легкого способа, поэтому применяли тиснение на матрице. Литые матрицы из медных сплавов имели выпуклую внешнюю поверхность и плоскую внутреннюю для плотного закрепления на верстаке.
98.Второй стадией процесса была гравировка – рисование на металле, при котором изображение наносится при помощи стального резца (штихеля). Применялись штихели с рабочим краем различной формы.
99.Изделие под чернь готовили таким образом, чтобы фон был углублен по сравнению с рисунком. Фон дополнительно процарапывался резцом для лучшего сцепления черни с серебром. Перед чернением изделия его смачивали раствором буры (у Теофила – камедь), а потом нагревали до испарения влаги.
100.После этого порошок черни разводили водой, и полученную кашицу размазывали по углублениям пластинки. Пластинку ставили на жаровню, и чернь плотно соединялась с серебром. Чернь равномерно заполняла фон, и рисунок выступал светлым силуэтом на черно-бархатистой «подкладке». Контуры изображения усиливались резцом. Так делали колты, широкие браслеты, поясные бляшки и перстни, которые были самой многочисленной категорией украшений с чернью.
101.С техникой черни тесно связано золочение, так как часто эти два приема применялись на одних и тех же изделиях. Теофил описывает способ, который русские ювелиры называли золочением «через огонь». Он советует смешать размолотое золото с ртутью и поместить в горшок. После того как смесь расплавится, надо вылить ее в холодную воду, промыть и высушить. Полученной теплой смесью натирают места, подлежащие позолоте, нагревают их над углями, и снова натирают до тех пор, пока все углубления не станут белыми. В главе «О полировке золота» Теофил советует полировать позолоченные участки кусками свинца, «как скребком..., в чистой воде чистой чаши».
Перегородчатые эмали
102. Искусство перегородчатой эмали принесли на Русь греческие (византийские) мастера. Русские ювелиры в короткий срок освоили сложную технологию производства перегородчатых эмалей, систему византийских символов, образов и сюжетов.
103.В качестве материала для эмалевых украшений отечественные мастера, в отличие от византийских ювелиров, использовали не золото, а его сплавы, в основном – электрон. Основной контур рисунка штамповался на специальной прорезной матрице. На эту матрицу накладывался тонкий лист золота и в нем осторожно (чтобы не порвать лист) продавливались углубления, соответствующие контурам изображения. Таким образом, рисунок оказывался как бы в лоточке, углубленном по отношению к поверхности изделия примерно на полтора миллиметра; дно у лоточка было плоское, края вертикальные. В некоторых случаях, когда тонкий золотой лист рвался при тиснении на матрице, дно лоточка приходилось припаивать. Внешние края золотой заготовки подрезывались, после чего она была готова к дальнейшей самой тонкой и ответственной работе златокузнеца.
104.Мастер заготавливал тончайшие золотые полоски, намечал на дне лоточка острой иглой детали рисунка и, вооружившись миниатюрным пинцетом и вишневым клеем, начинал создавать золотые перегородки для эмалей различных оттенков. В отличие от немецких и французских эмальеров XII-XIII вв., допускавших произвольное смешение красок, русские мастера не позволяли себе переступать границы чистых тонов. Задача ювелира заключалась в том, чтобы для каждого цвета создать изолированную замкнутую ячейку из золотых перегородок.
105.Если художник изображал глаза, то он формировал маленькую замкнутую ячейку самого глаза, а внутри ее еще более миниатюрную ячейку для зрачка. Размер ячеек мог составлять доли миллиметра. Даже в тех случаях, когда по замыслу художника большая площадь должна была быть покрыта одним цветом, ее все-таки расчленяли золотыми перегородками как для большой прочности, так и для художественного эффекта.
106.Высота перегородок, число которых на одном изделии могло достигать нескольких десятков, немного превышала высоту стенок лоточка. После наклейки ленточек внутрь перегородок насыпался припой и щиток ставился на жаровню. Затем дно лоточка внутри перегородок подвергалось насечке для лучшего сцепления с эмалевой массой, чеканкой дополнялись некоторые детали, не требовавшие перегородок. Подготовив золотую основу, мастер приступал к эмалированию. Для этого ему нужно было в каждую ячейку положить определенную дозу эмалевой массы (смальты), истолченной в порошок и смешанной с водой. Эмали представляли собой особые стекла, окрашенные оксидами металлов. Русские ювелиры довольно быстро перешли от использования византийских смальт к их местному изготовлению. В Византии производились в основном натриево-кальциево-кремнеземистые эмали с добавками оксидов марганца. Русские мастера употребляли калиево-кальциевые смальты, что позволяло получать оригинальную цветовую гамму эмалевых украшений.
107.Помимо распространенных в Европе синей, красной, белой и зеленой, использовались и редкие – пурпурная, голубая и желтая эмали. Разложив смальту по перегородкам, эмальер ставил изделие в жаровню для того, чтобы расплавить массу. Ввиду того что эмаль необычайно капризна в отношении температуры и от перегрева на несколько градусов меняет задуманный мастером цвет, эта часть работы требовала огромного опыта. Плавили эмаль при температуре 800-1000 oС.
108.В современной эмалевой промышленности применяется сложная система пироскопов, позволяющих точно определять нужную температуру. В распоряжении древнерусских эмальеров были только опыт и производственная интуиция. То, что из рук мастеров выходили изделия, изумительные по красочности, сочности и чистоте тонов, объясняется длительным периодом обучения. Недаром в Западной Европе срок ученичества у эмальеров был самым продолжительным по сравнению с другими ремеслами: ученик должен был учиться 10 лет для того, чтобы стать подмастерьем. После обжига эмаль становилась твердой и блестящей. Выступающие концы перегородок слегка расклепывались для более прочного удержания эмали и усиления золотого контура, поэтому рисунок выделялся тончайшими золотыми линиями перегородок, которые очерчивали контуры изображений и обрисовывали отдельные детали внутри них.
109.Эмали полировали мелко растертой в порошок пемзой, доводя их до зеркального блеска. Затем мастер тщательно шлифовал поверхность изделия так, чтобы золотой фон, эмаль и золотые перегородки представляли одну сплошную гладкую поверхность. Тщательность шлифовки способствовала необычайной прочности и стойкости эмалей. Пролежав сотни лет в земле, они отличаются такой свежестью и яркостью, как будто только что выпущены из мастерской.
Семилучевое бронзовое височное кольцо вятичей, XII век. Музей археологии исторического факультета МГУ